Авиньон, крупнейший город региона Воклюз, в состав которого входит также известный всем Люберон, край лаванды, маков и пряных трав —стал городом искусств одновременно с появлением в нем наместников Святого Петра. Приезд пап в Авиньон навсегда изменил обличие всего Воклюза. Образ жизни представителей высшего духовенства шел бок о бок с изысканным вкусом, любовью к искусству и хорошим винам. Эти ценности культивируются в Авиньоне и по сей день. Почти столетнее «Авиньонское пленение пап» на бере гу Роны начал Клемент V, который в 1309 году после конфликта с французским королем Филиппом FV Красивым переехал из Рима в Авиньон. Конфликт касался прав на распоряжение церковными доходами. Начатое таким образом «пленение» продолжалось до 1377 года (с перерывом в 1367—годах), когда наконец-то удалось склонить Григория XI к возвращению в Рим. Франция, которая привыкла к присутствию папского двора, решительно этому воспротивилась. Последним антипапой был Бенедикт XIV. В результате перемещения курии в Авиньон авторитет папы резко упал, духовенство начало активней заниматься политическими интригами и преумножением собственного благосостояния, чем проблемами паствы и церкви. Не было тайной, что папский двор погряз во грехе, процветала торговля должностями и званиями. Однако чем сильнее страдал папский авторитет, тем успешнее развивалась культура и процветало искусство. Авиньонские папы окружали себя выдающимися представителями мира искусств той эпохи. Большую часть жизни здесь провел, например, Франческо Петрарка и сиенский живописец Симон Мартини. Мартини оставил после себя изумительные готические фрески во дворце и кафедральном соборе.

Первая коррида прошла в Арене, на прежнем месте гладиаторских боев в 1830 году в честь покорения Алжира. В отличие от Ни-ма, где действовала известнейшая французская школа тореадоров, организующая серию боев с быками, в Арле целью матадо- ров является не голова разъяренного пиками животного, а красная розетка, вплетенная в бычьи рога. Чтобы ее получить, нужно проявить немалую ловкость. Рядом с Ареной мы обнаружим руины римской метрополии. Неподалеку был амфитеатр, от которого остался зрительный зал и две коринфские колонны. Это место это славится тем, что в 1651 году здесь была найдена Венера из Арля —лишенная рук статуя богини, разбитая на три части, которые сегодня можно увидеть в Лувре. От римского форума совсем ничего не осталось, но можно увидеть то, что скрывается... под ним. Идя по Рю-дю-Пале, мы дойдем до так называемых криптопортиков, подземных галерей, созданных в крепких фундаментах, на которых был построен форум. Визит в это влажное, мрачное подземелье оставляет необычное впечатление, особенно когда осознаешь, что во время Второй мировой здесь укрывались предводители Сопротивления.Севернее Площади Форума мы обнаружим руины терм императора Константина, являвшихся некогда частью монументального дворца. Посетим мы также и расположенный рядом музей Ретту, с коллекцией из 57 полотен Пикассо. Жестокие потомки Трех королей? К северо-востоку от Арля (15 км), на исхлестанной ветрами горе, возвышаются над городом руины монументальной средневековой крепости Ле-Бо-де-Прованс. Нижние уровни цитадели удалось отреставрировать, но возвышающийся над ней замковый комплекс — прежняя резиденция господ-феодалов Бо — по сей день служит напоминанием о кровавых страницах в истории Франции. Господа Бо считались потомками Бальтасара, одного из Трех королей, они не признавали власти короля и императора. Из своей неприступной крепости они сеяли ужас и панику. Крепость была разрушена в конце 1632 года по приказу Людовика XIII.

К северу простирается средневековый город Сен-Со-вёр. В его сердце стоит кафедральный собор Сен-Совёр. Особый интерес вызывают деревянные двери XVI века, украшающие ее западный фасад. Направляясь на юг Рю-Гастон-де-Сапорта, мы дойдем до Пляс-де-л'Отель-де-Вилль. Здесь мы осмотрим часовую башню с двумя циферблатами. На астрономическом циферблате можно увидеть аллегорию времен года. Напротив стоит «Отель-де-Вилль» с итальянским фасадом и деревянными дверьми. Вернувшись на Кур-Мирабо, мы осмотрим фонтан Нёф-Канон, из которого когда-то поили овец, а также стоящий в конце бульвара фонтан короля Рене с его каменной статуей. К югу от главного бульвара мы попадем в район Мазарен, место аристократических резиденций времен Людовика XIV. Визит сюда является возвращением в золотой век Экс-ан-Прованс. Сухой, холодный и порывистый северный ветер посещает долину Роны и ее окрестности, как правило, весной и зимой, при этом скорость ветра достигает 100 км/ч. Даже провансальцы не могут к нему привыкнуть, тем более что дует он на протяжении почти ста дней в году. В Провансе шутят, что мистраль — это реванш Севера, завидующего Югу и мстящего за мягкий климат в остальные дни. Находятся и те, кто обвиняет мистраль в собственных ошибках и даже преступлениях. Тот факт, что дул мистраль, по слухам, является в Провансе аргументом в суде. Быть в Экс-ан-Прованс и не увидеть мастерскую Поля Сезанна, все равно, что побывать в Париже и не зайти в Лувр. Художник родился в Экс-ан-Прованс в 1839 году. В 1901 году он купил здесь дом с садом и рисовал в нем до конца жизни. Его мастерская не изменилась с тех времен, когда он покинул мир. Повсюду предметы для рисования натюрмортов: бутылки, банки из-под молока, одежда, тарелки, даже свежие фрукты, которые на протяжении десятилетий заменяют раз в неделю. Здесь можно увидеть репродукции картин, на которых все эти предметы изображены. Впечатление путешествия во времени подчеркивает висящий на стене берет и плащ художника. Картина на мольберте так и не окончена.